Quién no ha oído hablar del fin del mundo... pero el real, no el bíblico y apocalíptico, ese que popularmente se sitúa al sur de la Patagonia Argentina y Chilena. Pues allá que nos vamos. Con nuestros esquís encerados después de la temporada y ansiosos por volver a rayarlos de nuevo. De la manita de Hugo y su agencia MUNTANIA aterrizamos en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Nos acompañan Miguel y Enrico. ¡Que buena compañía!
Estuvimos Mariaja y yo en 2003 y lejos de encontrarnos esa pequeña ciudad límite, de aprovisionamiento, surcada por el canal de Beagle y dominada por la presencia del majestuoso monte Olivia, ahora es una urbe. Una gran ciudad que para mí ha perdido el encanto que le vi, aunque claro, el canal, el presidio, el museo, las montañas siguen estando. ¡Y qué montañas!
Lo primero que hacemos tras dejar nuestras cosas en el B&B Las Retamas es sacudirnos la pereza y las tropecientas horas de avión subiendo al GLACIAR MARTIAL para mover un poco la sangre. Existe una rudimentaria cuerda de arrastre para los peques. La telesilla que subía un poco más ya no funciona. Hay posibilidad de distintas subidas a los collados del circo, pero elegimos el más clásico: "Collado de La Virgen".
Conseguimos nada mas empezar unas preciosas vistas de Ushuaia, el Canal y las montañas fueguinas. La bajada ha estado bien y aunque se nos ha hecho corta nos vamos a cenar y descansar.
VALLE DE OLUM Encontramos este valle en la carretera que conduce al centro invernal de Cerro Castor. Una zona de aparcamientos nos indica el punto de partida. Este área nos ofrece múltiples posibilidades y elegimos para empezar el collado de los gendarmes ya que queremos ver de cerca el Monte Olivia que ahora está tapizado de hielo. ¡Quién sabe el tiempo que hará mañana!
Valle de Olum
Llegamos sin problemas y no, no defrauda, muy preciosísimo. Tampoco defrauda el viento patagónico, pero acometemos las laderas del Cerro Cinco Hermanos hasta llegar a su arista. El vendaval que sopla en la arista nos sugiere que debemos darnos la vuelta, y descendemos esquiando por el mismo itinerario.
Monte Olivia
Laderas de "Cinco Hermanos"
Calzamos pieles y ascendemos por el vallecito de "Pompilandia" que nos lleva al collado del Cerro Carbajal. Remontamos un poco mas, a los Altos de Pompilandia a nuestra izda para ver el valle Carbajal en todo su esplendor. Nos bajamos ya felices y contentos.
PASO GARIBALDI: Nos dirigimos por la carretera (es prácticamente la única) hacia el Lago Escondido. Justo antes del collado Garibaldi hay una explanada para aparcar. Dejamos el auto y nos vamos hacia el oeste.
Zona Paso Garibaldi
Nos encaramamos a una cumbre cuyo nombre no conocemos. Admiramos el Lago Escondido, el enorme Lago Fagnano y las montañas circundantes.
Nos tiramos despendolados hasta el fondo del barranco por la cara norte con muy buena nieve, siempre con la experta supervisión de Hugo. La entrada al bosque nos indica hasta donde podemos llegar y tras almorzar las ya clásicas empanadas argentinas y su correspondiente alfajor de postre, remontamos de nuevo y continuamos por el cordal cimero.
Luego debemos descender un poco por la cara sur, qué cosas, está helada como el cristal. Subimos otro collado más y el viento austral nos recuerda que estamos listos para bajar.
CANAL ESTE DEL CERRO BONETE: Por la carretera de siempre, del centro invernal "Los Lobos" sale un camino al N hacia la laguna Esmeralda. Esta vez debemos portear como una hora larga. Es fondo de valle y no hay continuidad de nieve.
La canal "E" del Cerro Bonete
Llegamos a la laguna, que ya no es esmeralda porque está heladita. Y buscamos un paso que nos de acceso a la canal Este, a la que Hugo le ha echado el ojo los días anteriores. Hoy toca hacer un poco el jabalí.
Laguna Esmeralda
Pero accedemos a la base de la canal sin demasiados problemas. Es ancha y franca, con buena pendiente. Llegamos al collado, pero aquí el viento patagónico nos advierte de dónde estamos. A mí, que soy poca cosa, me tira al suelo, aquí estoy mejor.
Una vuelta para ver las paredes del Glaciar del Albino y las majestuosas montañas circundantes que, a pesar de ser bajitas, no lo parecen. Son muy "alpinas" e impresionantes.
Magnífica bajada
La bajada de la canal está de muerte, pero como no madrugamos, no tenemos tiempo para más. El almuerzo a pie de la laguna nos reconforta y da fuerzas para cargar los esquís en la mochila.
CERRO CASTOR: Hoy ha salido malo. Tenemos que probar las pistas de esquí más australes del mundo. Para el tiempo que hace hemos disfrutado de un buen día de pistas. Marchamos de Ushuaia enamorados de sus agrestes y altivas montañas llenas de posibilidades.
No puedo dejar de RECOMENDAR: -B&B Las Retamas: Excelente Alojamiento -Restaurante María Lola: Cocina Regional Argentina, Todo Muy Bueno. -Restaurante La Cantina Fueguina De Freddy: Exquisita Centolla Austral. -Restaurante La Estancia: Tenedor Libre De Asados, Cordero Patagonico Etc. Excelente precio-calidad
Y... ¡COMO NO! LA AGENCIA "MUNTANIA OUTDOORS" CON LA QUE HACEMOS ESTOS FANTÁSTICOS VIAJES
Este año nos vamos a INDONESIA acompañados por una pareja de amigos. Recorreremos varias de sus preciosas islas siendo el objetivo del viaje más bien turístico. Os contamos aquí la ascensión al monte Rinjani y otras excursiones montañeras.
VOLCÁN RINJANI 3726m.
El 9 de julio la empresa de eco tours Rudy Trekker nos recoge en el aeropuerto internacional de Lombok en Praya para trasladarnos a Senaru, base del Trek del Rinjani. Son 2h y media de coche hasta su alojamiento, el Rudy Trekker´s Guest House donde pasaremos la primera noche. El Rinjani es un volcán activo de la isla de Lombok, al norte, en la provincia de Nussa Tenggara Occidental (a 85km de Mataran, la capital). Es la segunda cima más alta de Indonesia, montaña sagrada para los hindúes, un pico impresionante. Para los turistas, es uno de los destinos en auge, atraídos por su gran caldera de 6 x 8´5km con el lago de cráter Segara Anak de cuyas aguas emerge a su vez un cono volcánico más pequeño, el Gunung Baru, también activo.
El programa "Full Trek 3 days 2 nights" con cima del Rinjani Gunung (3. 726m) es una ruta que parte de Sembalun Lawang (1.156m) para acabar en Senaru. Después de registrarse (y pagar, claro, 150.000 rp) para entrar en el Gunung Rinjani National Park, se inicia la caminata por un paisaje de sabana algo desértica en esa estación seca jalonado de "Pos", lugares de descanso perfectamente acondicionados para resguardarse del sol, parar un poco o comer... Pos 1 Pemantuan, 1.300m Pos 2 Tengengean, 1.500m Pos 3 Pada Balong, 1800m
La senda es bastante cómoda aunque sorprende observar a los porteadores ascender ágiles, rápidos, sonrientes y en chanclas o descalzos cargando las cestas de mimbre atadas a ambos extremos de palos de bambú. Son muchos kilos...¿25kg? Son increíbles. Con nosotros dos llevamos 3 chicos y a parte el guía.
A 2.641m de altitud se sitúa el Sembalun Crater Rim, el emplazamiento del Campamento Base en la arista del cráter, donde pasaremos la primera noche de Trek: un auténtico y penoso basurero. Habíamos leído al respecto, pero la realidad supera dramáticamente la literatura. La masificación tiene su precio, pero esa noche nos va a costar digerir la cena en este vertedero.
Esta foto la hice por los monos, no por la basura. Había más.
Y tal como reza el programa, esto está "full". La temporada de apertura del parque va de abril a diciembre, durante la temporada seca, y aquí nos juntamos todos a la vez. Hace frío, hay que llevar ropa de montaña, como lo que es, aunque estemos en Indonesia. De madrugada, a las 03:00 partimos hacia la cima en procesión.
El ascenso a la cima es otra cosa. Se hace más duro ya que es más pendiente y el terreno mucho más complicado: ceniza volcánica, como andar por dunas. Las botas son imprescindibles y los bastones muy recomendables. Son unas tres horitas de ruta de noche, con frontales, el ritmo en muchos momentos te lo marca la cola de gente que sube. Hay tramos en que se asciende por una especie de canalones estrechos y es complicado adelantar. Todos queremos llegar a tiempo de ver el amanecer desde la cima de un volcán sagrado.
Ni el amanecer ni el panorama desde la cima del Rinjani Gunung (3.726m) que se va desvelando decepcionan. La caldera es magnífica, gigante, así como el lago. No hay nubes en este momento del día, por la tarde deben ser habituales. Divisamos perfectamente Bali con su volcán Agung (3.142m) y las islas Gili.
Las minúsculas Islas Gili con el volcán Agung detrás
En el descenso desayunamos polvo a discreción, muchos montañeros usan mascarillas. Y tras el verdadero desayuno, continuamos descenso hacia el lago Segara Anak "Hijo del Mar", a unos 2000m de altitud y las aguas termales de Goa Susu y Pacoran Mas. Toda situación es susceptible de empeorar y si el Campo Base era un vertedero de basura no se me ocurre ninguna palabra para definir las orillas del precioso lago de cráter "protegido" por el Parque Nacional con su pequeño cono volcánico, el Gunung Barujari, emergiendo de sus profundas aguas. Una experiencia esquizofrénica: terrorífica y alucinante a su vez. El baño reconstituyente en las hot spring, los manantiales naturales de Aig Kalak, nos ayuda en este trance.
Continuamos en este segundo día de Trek ascenso desde el lago hacia el segundo Campo Base, el Senaru Crater Rim (2.641m), de nuevo en la arista del cráter de este monte basura, aunque está en mejores condiciones que el campamento anterior y las vistas son magníficas. Ha sido un día interminable: empiezas a caminar a las 03.00h para hacer cima al amanecer, desciendes al lago y vuelves a remontar de nuevo hasta la otra arista del megacráter. Muchas horas , muchos metros de desnivel y muchas emociones.
El descenso al pueblo de nuevo está jalonado de Pos, ahora a la inversa y atravesando un bosque húmedo tropical que no tiene nada que ver con la sábana desértica del ascenso: Pos 3, Mondokan Lokak, 2000m Pos 2, 1500m Pos extra, 1165m Pos1, 915m Seguimos sorprendidos por la habilidad de los porteadores en este rudo descenso. Nos cruzamos con otros que realizan la ruta en sentido inverso. Hasta llegar a Desa Senaru a 601m de altitud. ¡Buena bajada, si señor!
A los días, un seísmo de magnitud 6,4 provoca en esta montaña desprendimientos de tierra y avalanchas que bloquean el camino de regreso a casi 700 montañeros que tienen que evacuar. Un nuevo terremoto azota la isla esta vez más violento provocando casi 500 muertos. Le siguen más. La agencia Rudy Trek está hoy en día en ruinas. La experiencia, el increíble paisaje del que hemos disfrutado, la basura y masificación, los posteriores terremotos... Decididamente esta montaña no nos va a dejar indiferentes, ni el poder apocalíptico de la naturaleza.
Hay un gravísimo problema de suciedad y falta de respeto al medio ambiente. Las recientes políticas eco de las agencias locales son insuficientes, simbólicas. Elegimos Rudy Trek, agencia con la que estamos muy satisfechos, y además cobra una tasa ecológica que se destina a organizar patrullas de limpieza y demuestra sensibilidad con la naturaleza. Las pudimos ver trabajando en la orilla del lago, pero no sirve de nada.
OTROS VOLCANES DE INDONESIA
La geografía de Indonesia está dominada por los volcanes. Entre las placas Eurasiática e Indoaustraliana se alarga el Cinturón de Fuego del Pacífico donde se asienta este país con 150 volcanes, de ellos más de 100 activos. Es el área en que se concentra el 90 por ciento de la actividad sísmica y volcánica mundial.
Ha sido uno de los grandes momentos de este viaje, imprescindible por su belleza, con un amanecer espectacular. Es un paisaje imponente, misterioso, sobrecogedor. Te hace sentir que estás en otro planeta, fuera de este mundo. Emocionante y épico. Todo un espectáculo. Desde el Mirador de Pananjakan el sol va iluminando poco a poco el paisaje y los turistas parece que dejan de respirar: su caldera humeante, gigante; al fondo el gran Semeru, la montaña más alta de Java, con su pequeña fumarola; a sus pies, el inmenso mar de nubes cubriendo el mar de arena negra y más conos volcánicos; los colores (azules, grises, lilas, rosas, marrones) tamizados por las neblinas, juego de luces y sombras...
Si prácticamente hasta el mirador nos han trasladado en viejos e impecables Toyotas desde Cemoro Lawang, para acceder a los bordes del cráter y subir a la boca del volcán caminamos a través del mar de arena de lava, un desierto surrealista. En medio sorprende un pequeño templo hindú. No es de extrañar que el Gurung Bromo también sea un lugar sagrado, casi se perciben los espíritus que habitan en el interior del volcán.
Y finalmente más de 250 escalones nos dejan ver cómo la tierra está viva, late y respira. Emana gases, ascienden nubes de azufre. El cráter es hipnótico, estamos en una de las calderas más grandes del mundo. El Monte Bromo forma parte de la caldera Tengger, el inmenso Mar de Arena de Tengger es todo ello una caldera de un antiguo volcán de la que han surgido 4 nuevos conos volcánicos. Se puede caminar la caldera o realizar ofrendas al dios elefante Ganesha.
Nosotros veníamos de Borneo, de remontar por río durante 3 días las selvas para ver los orangutanes de Tanjung Puting, así que volamos a Surabaya, la capital de Java Oriental. Teníamos contratado el tour Bromo e Ijen con una agencia local, Kulojava, que nos vino a recoger al aeropuerto y con la que acabamos también muy contentos. Como punto negativo de la experiencia, una vez más, la masificación. A todos nos dirigen a la vez, para disfrutar del amanecer. El resto del día debe recibir muchísimos menos visitantes siendo el atardecer otro estupendo momento para acercarse. Pero en general a esa hora hay muchas más nubes. Nosotros no tuvimos opción.
VOLCÁN IJEN (2.799m): "LA GRAN DECEPCIÓN". Las agencias normalmente ofertan dentro del pequeño tour del Bromo el volcán Ijen. El Kawan Ijen es un volcán de lava azul con un lago de cráter de color turquesa de 1km de diámetro. Ni fuego azul ni aguas turquesa, los espíritus no estuvieron de nuestra parte este día. Es más, creo que visitamos el infierno.
Te recogen a las 12h de la noche para hacer 2 horas de trayecto en coche. Después hay que caminar algo más de 1h por una subida bastante empinada, pero fácil, por pista. Llegados al cráter ahora toca descender a las entrañas del volcán unos 40 minutos, pero como hay tanta gente... nos retrasamos algo más. Se debe visitar de noche para poder disfrutar del famoso espectáculo azul del azufre en combustión. De esas entrañas los mineros extraen bloques de azufre de una mina en funcionamiento y lo suben por donde nosotros bajamos a ver el "fuego azul". Muchos se han reconvertido en porteadores de turistas. Surrealista.
De nuevo se asciende para presenciar el amanecer caminando por el borde del cráter y descubrir el lago turquesa que los gases no permiten ver desde abajo. Es imprescindible llevar linterna y máscaras antigás. ¿Cómo es el infierno? El aire es irrespirable, hay demasiados gases tóxicos y todavía más turistas. Somos demasiados por en medio, impidiendo el trabajo de mineros en condiciones infrahumanas que extraen el azufre de gran concentración a mano. Poco fuego azul. ¿Pero, qué hacemos aquí? Y de nuevo arriba, el sol recién salido no logra dispersar las nubes y teñir de ese azul irrepetible el lago. Un lugar peligroso, en todos los sentidos.
El Kelimutu es otro volcán activo de Indonesia, éste situado en la parte central de la espectacular isla de Flores, próximo a la localidad de Moni. Tiene tres lagos de cráteres volcánicos de diferentes colores, colores que a su vez cambian periódicamente. Los cambios e color se deben a la propia actividad geológica y a reacciones químicas de oxidación. Cada lago posee su propia conectividad única a la actividad del volcán subyacente, por lo que los colores y los cambios difieren entre ellos. Es lugar sagrado refugio de las almas: Tiwu Ata Mupu, de color negro, es el lago para las almas de los mayores. Tiwu Nuwa Muri Koo Fai, para las almas de los jóvenes, azul celeste o turquesa. Tiwu Ata Polo, para las almas de los que han cometido delitos. Es el que más cambia de color, hasta rojo. Como siempre lo habitual es acceder de noche para poder disfrutar del amanecer. Siempre es un momento de magia en estos paisajes tan especiales y únicos, pero quizás los lagos alcanzan su esplendor con la luz solar pudiéndose apreciar mejor las diferentes tonalidades del agua.
La visita al Kelimutu fue la puerta de entrada a un viaje de 7 días recorriendo la espectacular carretera Trans Flores Highway hasta Labuan Bajo: orografía de paisajes increíbles, flora y palmerales únicos, interesantes costumbres y etnias, pueblos de casas tradicionales, playas... Volamos a Maumere y tras miles de curvas en Labuan embarcamos hacia Komodo y Rinca, nerviosos por ver de cerca los dragones de Komodo.
